Les Food'ing d'O

Le Jardin des plumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giverny ? Cet endroit rempli de cars dans les jolies rues étroites, déverssant un flot de touristes en tout genre près de la maison de Claude Monet. Où même le lundi matin, il faut faire la queue!

Pourtant les maisons sont charmantes ... j'avoue ne regarder que tous ces touristes qui semblent perdus au milieu de la cambrousse, loin de Paris.

Outre la magnifique demeure du peintre, les alentours de Giverny sont aussi le refuge du chef Eric Guérin entant qu'enfant. Il a souhaité acheter une belle demeure qu'il a complètement redécoré et aménagé  au goût de sa maman et de ses gérants qui tiennent l'établissement avec coeur : Nadia Socheleau et le chef Joackim Salliot. Certes, se sont d'anciens de "la Mare aux oiseaux" ; ici, ils créent, façonnent ...; font en sorte que l'endroit semble isolé de tout le tumulte autour.

Havre de paix en devenir au vu des fignolages en cours ....

J'ai découvert cet endroit par le biais de leur sommelier Francesco Occulto (ex-Azimut, voir mon post) qui me partageait sa joie de travailler dans un établissement où on lui laisse une liberté appréciable pour établir sa cave.

La salle est épurée tout en transparence et clareté, l'art de la table dans les mêmes tons est réalisé sur mesure pour le restaurant,  de notes japonisantes et de bon goût.  

Les menus changent au gré des saisons et des envies du chef, ils varient de 29 à 80 euros en fonction du nombre de plats que vous souhaitez soit de 2 à 7 plats

Il existe également un menu enfant (très bonne idée d'y avoir penser, car ceci dit en passant, c'est dans des endroits comme celui là que nous pouvons aussi initier nos enfants aux bonnes choses), le chef propose des mets attractifs et en même temps différents de ceux que nos bambins ont malheureusement l'habitude de commander dans les restauants. Le petit plus : les enfants sont accompagnés en pâtisserie pour qu'ils choisissent eux même leur dessert .....

Je me suis lancée sur une entrée, à mes yeux audacieuse, alliant la burrata crémeuse à la viande de boeuf le tout lié à une sauce au thé Lapsang souchong fumé .... une vraie bonne idée délicate.

 Le plat poisson etait une truite cuite selon une méthode bluffante (promis, je garde le secret) donnant un goût et surtout une texture extra fondante. Quelques tubercules et une sauce fruits rouges se sont révélés ex-hausseurs du goût du poisson.

Le second plat fait parti de mes préférés, soit la pluma de cochon accompagnée de purée de panais et céleri ... tout simplement bon !

 Le dessert glacé est léger, terminant délicatement le déjeuner.

 Il y a quelques chambres situées dans l'enceinte de la demeure et dans une annexe construite à côté. Elles sont toutes différentes avec un cachet de chineur des années 70/80. Les prix varient entre 180€ et 320€.

Une adresse à retenir et à découvrir dès que le soleil montre le bout de son nez.

 

Le Jardin des Plumes

1 rue du milieu à Giverny

Le restaurant est fermé les mardis et mercredis. 

La ruche qui dit oui !

ou le Manger mieux, manger juste de demain.

  

 C'est lors de mon escapade Bourguignonne chez l'éleveur de volailles Frédéric Ménager (La ferme de la Ruchotte) que j'ai eu le filon du "comment manger mieux à Paris".

Je lui expliquais mes contrariétés quant aux origines floues et la qualité assez médiocre de la plupart de produits que nous consommons en Ile de France ; pourtant nous sommes à deux pas de Rungis, nous devrions manger mieux que partout ailleurs en France.

"La Ruche qui dit Oui" est un concept qui tombe sous le (bon) sens de simplicité et de partage ; il permet de se réunir au sein d 'un quartier ou d'une ville pour acheter directement aux producteurs de votre région, et ce en privilégiant au mieux le circuit court de distribution. Ainsi 80% du prix de vente reviennent directement au producteur.

Une ruche est un point relais organisé par un particulier chez lui ou dans un établissement comme un restaurant ou encore une salle municipale, permettant le commerce entre les particuliers et les producteurs.

La ruche rassemble autour d'elle des membres potentiellement intéressés par les produits des différents producteurs, et demande à chacun des producteurs leur minimum de commandes acceptables pour qu'ils livrent leurs denrées au sein de la ruche. A partir du moment où les minimas  sont atteints, la ruche dit oui et peut ainsi effectuer la vente.

Les producteurs sont divers et variés comme des maraîchers, éleveurs, apiculteurs, boulangers ....

Par exemple la ruche la plus proche de chez moi me permet  d'avoir un large choix  de produits,  idéal pour compléter  mes courses hebdomadaires  de denrées périssables ou non.

Outre favorisant les circuits courts et permettant à tous de trouver son bonheur, "la Ruche qui dit oui" impose une charte de qualité, très appréciable, à ses producteurs : 

1/ Local tu respecteras.

2/ Les fruits et légumes de saison tu privilégieras

3/ les intrants tu limiteras (limitation de production phytosanitaire et d'eau)

 4/ la bonne conservation tu choisiras

5/les animaux avec Amour tu traiteras

6/ les produits naturellement tu transformeras (limitation des additifs, voire interdiction de certains comme l'édulcorant synthétique ou encore le glutamate ...)

7/ les produits de tes amis tu présenteras ( à condition bien sûr qu'ils respectent aussi cette charte !)

8/ les allergènes tu signaleras

9/ ton exploitation tu ouvriras

10/ les consommateurs du respecteras.

Bon, il n'y a plus qu'à convaincre L'union Européenne les amis !!

Aujourd'hui, il y a déjà 203 ruches ouvertes dans la France entière et moins de 200 sont en construction.

Je vous invite à tester le concept avant de l'adopter définitivement et de changer vos modes d'achat et donc de consommation.

La table d'Aki

Plus besoin de présenter Aki, tous les critiques n'ont cessé de tarir d'éloges sur cet ancien chef de partie poisson de M Pacaud (l'Ambroisie) lors de son ouverture l'année dernière.

Du coup, arrivant après tout le monde, je peux vous donner mon avis sur ce qu'il est ... plus d'un an après. Car finalement, on est toujours au meilleur de sa forme au début, c'est ensuite que la vérité se révèle.

J'ai donc décidé de déjeuner chez Akihiro Horikoshi un vendredi avant Noël.

Je suis très sensible aux personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont décidé de changer de cap et de suivre leurs instincts/envies/rêves ; c'est à priori le cas d'Aki : il souhaitait pouvoir ouvrir son petit restaurant (16 couverts) en partageant ses créations de plats tout en pouvant écouter de la musique classique.

L'ambiance est très sereine, épurée, tout est immaculé de blanc. La couleur n'est apportée que par les mets disposés sur table.

Le cuisinier est en fond de salle, dans une petite cuisine ouverte toute aménagée , il y  travaille sereinement. 

Côté cuisine, malgré les apparences, Aki cuisine "à la française" des crustacés et poissons.

La carte au déjeuner donne le choix entre 2 entrées, 2 plats et 1 dessert. Les tarifs sont à la carte car le menu unique n'est proposé que le soir.

En entrée, des langoustines justes rôties et leur corolle d'oignon blanc d'un côté et des Saint Jacques en émulsion citronnelle de l'autre, juste délicieux, très fin ; et en plat je me suis laissée tenter par un cabillaud et sa pomme de terre écrasée citronnée alors que le Saint Pierre et fenouil avaient l'air très alléchants également. Tout est d'apparence simple, la différence se fait au goût.

Mais ne serait ce pas cela le talent ?

Tout est évidemment maitrisé, l'humilité japonaise se ressent ... c'est beau et c'est bon.

Le petit bémol (il en faut), il n'y a qu'une seule référence de vin blanc au verre, alors que la liste des vins est alléchante avec la présence de vignerons très sympathiques. J'avoue qu'au moment du déjeuner, ne buvant qu'un verre j'ai du mal à commander une bouteille entière.

Très belle révélation, bon moment à partager ....

La Table d'Aki

49 rue Vaneau 75007 Paris, 01 45 44 43 48

La réservation est (encore) obligatoire, même au déjeuner.

Souvenez-vous "La première gorgée de bière"

"C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tièdasse, une abondance gâcheuse. Le dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir ...

Mais la première gorgée ! Gorgée ? Ca commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais le bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée ! On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit : la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale ; le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut ; la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini .... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On s'avoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction la parroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur, et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de  moins en moins de joie. C'est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée."

C'est une journée pour lire (ou relire) ces instants de bonheur que décrit Philippe Delerm. Ce sont ces plaisirs minuscules décrits dans son livre qui font apprécier l'Instant.

 

"La première gorgée de bière et autres plaisirs minsucules" de Philippe Delerm, 1997.

Une journée type dans un quartier de Paris ....

Comme toute parisienne, j'ai mes quartiers en fonction de mes humeurs.

Je (re) découvre ou me refugie dans les rues de la capital, j'humecte, regarde, je suis toujours surprise par les mouvements qui s'opérent, des boutiques qui s'ouvrent, des idées de concepts qui jaillissent, c'est assez magique en somme.

Et puis chaque quartier a son identité.

Lorsque j'ai un coup de blues je me balade dans le quartier "japonais" rue Saint Anne dans le 2eme arrondissement. 

Evidemment, c'est l'attrait d'un déjeuner typique qui m'interpelle en premier, c'est le seul endroit où j'arrive à assumer de manger seule, attablée sur un tabouret en vitrine, en découvrant une soupe du jour ou un udon cuisiné avec soin. Je regarde en même temps les passants, me pose un milliard de questions sur ma vie, observe le comportement des personnes qui m'entourent. Je navigue entre 4 restaurants dans le coin, en fonction de l'heure à laquelle j'arrive, les bons restaurants étant souvent pris d'assaut et n'aimant pas faire la queue ...je trouve toujours un petit coin sympa.

En guise de dessert,  une spécialité tawanaise du "Zenzoo", le Zenzhu naicha, soit un mélange de thé (au choix, noir, vert, aromatisé à l’amande, au sésame, au maccha, au taro) lait et perles des tapioca noires. Cette boisson se boit froide ou chaude. C'est étonnant, ludique et on peut en devenir assez adicte.

Je flâne ensuite entre les supermarchés japonnais, l'épicerie Roellinger (endroit qui mérite un post à lui tout seul).. c'est le moment d'ouvrir ses narines et de voyager.

Une fois rassasiée, je peux enfin pousser la porte de l'herboriste du Palais Royal de Michel Pierre, mon ultime repère de bien être.

J'ai entendu parler de cet endroit pour la1ere fois il y a quelques années, lors d'un diner entre amis où nous avions bu en guise de tisane digestive la" tisane grand restaurant", j'ai été conquise .... Depuis, je fais mon plein de bonnes choses là bas , c'est en même temps ma pharmacie et mon centre de bien être.

Les conseillères sont à l'écoute ... il faut juste trouver le bon créneau horaire car la boutique est vite bondée.

 

Ainsi je rentre regonflée à bloc ....

 

Zenzoo, 13 rue chabanais 75002 Paris

Heboriste du Palais Royal, 11 rue des petits champs 75001 Paris 

 

 

 

Laiterie Sainte Clotilde

Quartier minsitériel, entourée de marins je redécouvre la rue de Bellechasse dans le 7eme arrondissement .... il fait froid, c'est bientôt Noël, je n'ai pas encore pris le temps de regarder les vitrines ..... tant pis car j'ai faim !

Ma première sensation en rentrant dans le restaurant est mitigée ; je suis seule (12h15), l'odeur n'est pas alléchante, le patron malgré son sourire commercial n'est pas plus accueillant que ça , il reste assis au bar et continue à s'affairer.

Il me dit que j'ai le choix de m'asseoir où bon me semble (sauf dans l'angle, réservé), je fonce donc nautrellement vers la banquette en attendant G. Aménagement d'un vieux bistrot version formica, qui correspond au style "économique" de ces dernières années.

La bonne surprise est l'autre personne en salle, il rattrape les premières impressions en un clin d'oeil ; outre son sourire il me propose un verre, les plats. Comme une impression d'exister même si je ne suis pas une habituée.

Plats et vins à l'ardoise, qui semble être utilisée dans sa 1ere fonction à savoir mise à jour au quotidien.

3 entrées, 3 plats, 3 desserts : juste de quoi montrer que c'est du jour, voire du marché. Alléchant!

Je me laisse tenter  par la soupe de petits légumes et shitaké ; outre la présentation simpliste le goût est là, un vrai mélange de légumes et d'épices. J'aime la texture. 

Le plat est également simple de présentation, la bourride maison, les légumes et poissons sont bien cuits, la différence se fait dans la sauce, comme un aïoli ?! Les épices sont bien maitrisées, il y a un soupson de piment.

Le vin peut être servi au verre (5 à 6€), j'ai bu un Tourraine moyen qui m'a été proposé en remplacement du Pouilly Fumé de Jolivet en rupture de stock ... 

 

 

 

 

 

 

 Le restaurant se rempli très rapidement, en un clin d'oeil plus une petite place ... la clientèle est habituée, très hétéroclyte ; il faut donc bien réserver.

Menu déjeuner 20€ entrée/plat et 24€ entrée/plat/dessert ; environ 30€ à la carte.

Laiterie Saint Clotilde
64 rue de Bellechasse, 7ème - 01 45 51 74 61

Mange si tu veux mourir !

"La grand bouffe" ; je connaissais ce film que de nom, sans faire de lien quelconque avec des idées gastronomiques.

C'est dans l'émission d'Alain Kruger "On ne parle pas la bouche pleine" que j'ai été interpellée par le récit cru du compositeur du film,  Philippe Sarde. Il nous explique que le sénario est tiré d'une histoire réelle vécue par les protagonistes du film entre eux, il décrit une décadence quasi malsaine avec fierté. 

L'histoire n'est pas banale , quatre amis se réunissent un week-end dans le manoir de l’un d’eux, Philippe, pour manger. Il ne s’agit pas pour eux de se retrouver autour de dîners et partager le plaisir des retrouvailles, mais de bien manger pour manger. La nourriture est présentée dans une profusion qui provoque la nausée ... jusqu'au suicide collectif.

Car il s'agit bien de cela, cette satire de la société comtemporaine, et de plus en plus actuelle, dénonce cette partie de la population qui vit pour manger et non qui mange pour vivre.

Marco Ferreri grossit le trait, en poussant à son extémité la notion de plaisir (gustative, charnelle) où, comme souvent,  la douleur ammenée par l'excès s'en mêle ... jusqu' à confusion des genres.

Pour ma part, ce film m'a mis mal à l'aise dès le début, malgré la qualité des acteurs, le fait qu'ils gardent chacun leur vrai prénom renforce la sensation que c'est finalement un documentaire plus qu'un film, une fiction. J'ai encore du mal à comprendre pour quelles raisons lorsque l'on parle d'excès, le sexe fait  son apparition, car finalement le fantasme culinaire de chacun de ces hommes pourrait être vécu pleinement sans ce sur-rajout qui sème confusion, voyeurisme .

Souvent dans la plupart de oeuvres, le festin rime avec excès,  décadence sexuelle et morale ... dommage.

 

 

"La grande bouffe", film de de Marco Ferreri, 1973 (prix festival de Cannes)

Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli et Ugo Tognazzi

 

La Ferme de la Ruchotte

Je revais de cet endroit ! Frederic Ménager est L'éleveur de volailles, entre autre de la race Barbezieux, reconnu dans la France entière que les chefs étoilés (ou non) s'arrachent.

J'ai profité d'un week end randonné pour proposer la belle région de la Bourgogne où se situe la ferme bio de la Ruchotte. L'élevage "bio " est assez impressionnant, quelques 600 poules et coqs dans des enclos vastes de feuillages. Les volailles sont quasi cachées. Le propriétaire nous explique que garantir un élevage bio aujourd'hui est difficile, voire relevant de l'impossible tant les contraintes sont pesantes. En effet, les céréales qui nourrissent ces beaux gallinacés doivent être bio et de qualité irréprochable, et tout cela à un prix !

La ferme comprend également quelques cochons noirs de Gascogne, des chèvres, 5 chiens, chats, pintades ... c'est un endroit propre et avenant.

L'unique chambre d'hôte est située au deuxième et dernier étage, elle est très agréable et joliment décorée.

Il est 19h30, l'heure du service du diner. La table est dréssée pour deux, près de la porte de la cuisine .... la discussion et l'échange ne sont ainsi que plus faciles et conviviales.

Le propriétaire est certes un éleveur, pêcheur, défenseur du bon et du bio mais également un ancien chef. Il a fait ses gammes auprès de Messieurs Chapel puis Gagnaire.

Premières asperges des prés, champignons marinés et oeuf de poule poché en entrée, une belle surprise gustative car simple et délicate ... en gros, c'est ce que j'aime.

Nous avons été un peu décues, je l'avoue, lorsque le plat nous a été annoncé comme du veau. En effet, si vous réservez une table, demander quelles sont les périodes d'abattages, la volaille n'est pas tous les jours d'actualité. Néanmoins, le plat était très bien cuit et le fraisier maison a su cloturer notre diner avec satiété.

Côté vin, un pinot noir local bien sûr ..... bio : bluffant.

 

 

 

 

 

Ferme à visiter, personnage à rencontrer. Je n'ai plus qu' à y retourner pour déguster de la volaille ... promis (avec un cours de cuisine ?).

La Ferme de la Ruchotte

21360 Bligny sur Ouche, 03 80 20 04 79 (sur réservation uniquement).

www.laruchotte.com

 

 

"Les Itinéraires" a changé

J'avais un bon souvenir de cette table, planquée dans le cinquième arrondissement de Paris, une sorte de bistrot chic.

Le (jeune) Chef, Sylvain Sendra, semble plein de ressources et ses envies de renouveau sont intarrissables. Lui et son épouse ont tout refait à l'intérieur il y a un an : un salle un peu plus gastronomique avec moins de couverts ; une sorte de baie vitrée/office invitant les curieux à apercevoir le travail de la cuisine, une décoration plus épurée.

En tout ca, on s'y sent bien !J'avoue que l'accueil et la présence de madame Sendra y sont pour beaucoup ; sommelière de métier, elle apporte une touche chaleureuse à la salle.

Notre déjeuner était organisé dans le cadre de la découverte d'une nouvelle manière de présenter, couper et cuire l'agneau, sous l'appellation d'agneau Presto. Cette nouvelle technique venue de nos amis anglais et irlandais, va permettre de (re)lancer la consommation de cette succuleuse viande aupres des ménagères de 30 ans, qui n'ont pas le temps de mijoter pendant des heures.

Premier plat, première impression de surprise, tartare d'agneau et betterave à la coriandre. Impossible de déviner que c'est de l'agneau. La viandre est extra tendre avec un goût très fin.

La suite a été pour moi une véritable révélation, des nems de langoustine et agneau fumé frits, accompagnés de chou fleur coupé extra finement et de poudre de kéfir. Chaque saveur composante de l'assiette appellait une autre : le goût marqué des langoustine/agneau contrecarrait bien avec la douceur du chou fleur et l'acidité du kéfir. 

Le plat principal était une selle d'agneau accompagnée de ses légumes printaniers (photo ci-dessus), bon moment de découverte du goût de la viande pas marquée du tout. Même si il était un peu trop bleu à mon goût, l'agneau avait une facilité de découpe qui m'a donné envie de proposer ce plat à des futurs invités. 

Note finale, version tradition, avec un chou chantilly aux fraises façon grand-mère .... rien à dire. Juste délicieux.

Carte des vins très agréable, gérée par Madame Sendra, vous avez la carte complète sur leur site.

Très belle table. Merci beaucoup pour votre accueil.

 

 

 

Restaurant Itinéraires

5 rue de Pontoise 75005 Paris, ouvert du mardi au samedi

Réservation au 01 46 33 60 11

http://restaurant-itineraires.com/ 

La Cantine du Troquet

C'est  une amie qui souhaitait re-découvrir le "nouveau" concept de Christian Etchebest ; qui a déménagé de quelques rues, restant dans le 15ème arrondissement , au niveau de dupleix.

C'est encore une bonne tendance de bistrot aux saveurs basques, la bonne humeur du maître des lieux enchante les papilles et les filles. Les valeurs simples et terroir sont mis en avant le tout dans un bel ensemble marketé et pensé dans les moindres détails. Les tables ne sont pas nappées, les couverts et serviettes en non tissés sur table dans un pot en inox le tout dans une belle unité : couleur, logo, typographie ... j'ai eu tout de suite envie d'ouvrir la carte et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.

Je n'ai pas été déçue sur le papier, belles planches de charcuteries ou de fromages, plats canailles, desserts bistrot façon grand mère, petits vins dénichés chez des récoltants ..... 

 Etant donné qu'il n'y a aucune réservation possible, les places sont vites chères. Il faut attendre que la tablée soit complète avant de pouvoir s'installer.

Pour patienter, nous avons été tentés par une belle planche de Monsieur Eric Ospital, rien à redire, les oignons grelots et cornichons sont servis dans un pot en grès, à part.

 Côté carte, belles asperges vertes justes cuites et asaisonnées.

Plat simple, de saison et bon, c'est agréable  d'avoir un plat sans fioriture.

 Pour un esprit fédérateur, rien qu'un bon gamay de Marcel Lapierre et son Morgon. Un autre plaisir simple, un autre homme qui aimait sa terre et son travail bien fait.

Côté moi, bien évidemment j'ai été tentée par le cochon et purée. C'est un vrai plat canaille, exclusivement réservé aux gourmand(e)s, aimant les plats à forte identité ! La version boudin noir n'est pas mal non plus.

 

Il restait une petite place pour le dessert, j'ai voulu faire le test du riz au lait et son caramel au beurre salé. C'est bon mais pas aussi émouvant que l'indétronable "ami J...".

C'est définitivement un endroit à partager entre amis, le niveau sonore ne permet pas de diner tranquillement à deux.

Il y a encore quelques bemoles à corriger, qui seront bientôt maitrisés d'ici quelques semaines, c'est une évidence.

Merci Monsieur Etchebest, surtout continuez à faire partager votre bonne humeur ....

Nous avons passé une bonne soirée entre 20 et 35 € à la carte, avec un bel effort côté cave.

La Cantine du Troquet Dupleix 

53, bd de Grenelle, XVe. Tél.: 01 45 75 98 00. Métro: Dupleix.

Ouvert tous les jours, sans réservation